Вершки и корешки

Октябрь — самое подходящее время для закладки нового сада. И выбор сортов больше, и деревца приживаются лучше. Но для того чтобы сад радовал долгие годы, нужен качественный посадочный материал. По возможности только из сортов, районированных в вашей местности. Не гонитесь за дешевизной и не приобретайте деревья с рук, у случайных продавцов. Чтобы определить, насколько саженец годен к посадке и как хорошо приживется, надо иметь некоторые элементарные знания в этом вопросе. Вам же не нужны больные деревца.

Лучше немного переплатите, но все же купите в специализированном питомнике, который на каждый сорт имеет свидетельство. Здесь точно не продадут иву вместо сливы или «антей» под видом антоновки. Качество и соответствие сорту гарантированы.

К сожалению, питомники есть не везде. Как же не ошибиться? Нюансов тут немало. За помощью я обратилась к Надежде Капичниковой, кандидату сельскохозяйственных наук, доценту, ведущему научному сотруднику РУП «Институт плодоводства». Итак, выбираем саженец. И не имеет значения, груша это, яблоня, вишня или черешня.

— Надежда Григорьевна, на что надо смотреть в первую очередь, выбирая саженец? На крону? Штамб?

— На корни. Именно от их жизнеспособности зависит «жизнь» самого саженца. Если продавец предлагает вам растения, которые голыми корешками стоят на асфальте, бетоне или даже траве, проходите мимо. Покупайте у того, кто заботится о корнях, и если не обмакнул их в глиняную болтушку, то хотя бы прикрыл чем–нибудь от света и тепла. Дело в том, что корни (в отличие от стеблей и веток) не имеют защитного слоя. Дерево, пролежавшее пару дней на воздухе, скорее всего, не приживется. Тоненькие всасывающие корешки–ниточки, которые как раз–то и питают растение, отмирают уже через 4 — 5 часов после того, как оно выкопано.

Корни должны быть сильными, развитыми с множеством мелких всасывающих корешков. И чем их больше, тем лучше: дерево скорее пойдет в рост.

— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?

— Слегка поцарапайте их ногтем. Они могут быть белыми, зеленоватыми или светло–коричневыми. Если же потемнели, а то и почернели, не сомневайтесь — саженец уже фактически погиб.

— Иногда корешки словно усыпаны маком или узелками.

— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней, скорее всего, корневого рака. Одного такого заболевшего деревца достаточно, чтобы за пару лет зараженным оказался весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается еще стремительнее.

— Какой должна быть крона?

— Красивой, ровной и симметричной, с одним сильным центральным и 3 — 4 боковыми побегами по 15 — 20 см. Высота саженца–однолетки яблони и вишни — не менее 100 см, груши и черешни — около 120 см. Какая верхушка у саженца? Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей.

— Можно ли визуально определить жизнеспособность саженца?

— Да, если обратить внимание на прирост однолетки за этот год. На какую длину отросли ветки за сезон? В идеале должно быть никак не менее 30 — 40 см. Знайте: больное дерево прироста не дает!

— Начинающие садоводы гоняются за южными сортами.

— Привезенные с юга, как правило, выглядят всегда намного лучше доморощенных: у них толще ствол, ярче и крупнее листва. Вроде бы все хорошо. Но... В условиях Беларуси растениям для полноценного роста не хватит тепла, к которому они привыкли, и потому первые морозы их просто губят.

— А листва, какой она должна быть?

— Покупая саженцы, выбирайте их у продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев. Да–да, именно без листьев! У многих из нас срабатывает обратный стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Пока не опал лист, деревце все еще растет, значит, выкапывать его преждевременно. К моменту пересадки оно должно завершить вегетацию и сбросить листву. Раньше делали так: трясли саженец и, если листья облетали, смело пересаживали. С листвой же продают саженцы лишь неграмотные садоводы. Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. А потому, если листва осталась, аккуратно ее удалите.

— Какие по возрасту саженцы самые лучшие?

— Если есть выбор, то покупайте однолетки или двулетки: молодняк легче и быстрее приживается.

— На ствол, я полагаю, можно и не смотреть.

— Это почему же? Он о многом может рассказать. Ствол у саженца должен быть чистым, ровным и гладким, с естественным рельефом. Если кора начала морщиться, значит, деревце выкопано давно и уже подсыхает. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая — саженец жив. А если коричневая — уже мертв.

На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору и деревце может погибнуть.

Обращайте внимание на место и качество прививки. Она должна быть без каких–либо дефектов. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то немного заглубляя.

— Как отличать дикое растение от культурного?

— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте: это дичок.

Высота будущего дерева и время начала плодоношения в значительной степени зависят от подвоя. По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м и выше, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м.

От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на которое необходимо высадить саженцы друг от друга. Для суперкарликов — 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м, высокорослых — 4 — 5 м.

— Что делать с саженцем после покупки?

— Сразу же оберните мокрой тканью и укройте полиэтиленом. И посадите дерево как можно быстрее. Если не получается, то припрячьте в тени.

Перед посадкой слегка укоротите корни, а по весне обязательно (!) обрежьте крону. Садоводы–практики длину веток обычно делают равной длине корней.

— Зачем обрезать саженцы при посадке?

— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков. Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двулеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Большую крону может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая соответственно замедляет свои рост и развитие. Это можно наблюдать потом в течение 2 — 3 лет. Особенно если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут. Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уравнять размеры кроны и корневой системы.

— Многие садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают весной, прикапывая их на зиму. Правильно ли поступают?

— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки деревца высадить. Боитесь, что зимой они вымерзнут, — тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой сделайте наклонной (обязательно!). К ней прислоните саженцы и присыпьте землей (прикопайте) на две трети. Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение. Когда земля подмерзнет, а столбик термометра опустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.

— Когда надо готовить посадочные ямы?

— За 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно.

Совет «СБ»

Саженцы косточковых культур (слива, вишня, черешня, абрикос, алыча и др.) высаживают весной, яблонь и груш — осенью. Но груша тяжело переносит пересадку, потому для нее желательно сразу определить постоянное место.

Кстати

Дерево на клоновом подвое начинает плодоносить уже на 1 — 4–й год, а на семенном — на 5 — 7–й и позже.

Справка «СБ»

Саженец плох, если у него:

слабая обрубленная корневая система;

на стволе — наросты, трещины, солнечные ожоги;

плохо сросшаяся прививка;

есть вредители;

заметны признаки болезней;

пятна и налет на листьях;

он слишком высокий или слишком низкий.

На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника; наименование культуры и помологического сорта; класс и категория саженца; возраст саженца, номер партии; обозначение настоящего стандарта — СТБ 1602–2006.

Класс и категория саженца определяются так: класс «А» — это суперэлита, класс «Б» — элита, класс «В» — первая репродукция. Соответственно им должна быть и цена.

Достоинства и недостатки различных саженцев

Примечание: Двухлетки косточковых культур встречаются довольно редко, а двухлеток малины не бывает вообще.

 Плюсы и минусы саженцев яблони

Автор публикации: Н. Тышкевич