На этой странице приведена ещё одна подборка статей по довольно редкой культуре в средней полосе России и более северных районах - персике.   Следует помнить, что автор сайта, публикуя материалы, может не разделять некоторые точки зрения авторов статей.   Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье   Формировка персикового дерева в форме куста     Выращивать персики в средней полосе - дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером.   А что, если предложить ему вырасти в форме куста?   Персик - культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от формировки в виде куста.   Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло.   И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов - Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других - по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай. Это было в 1997 году.   С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все в виде куста.   Секреты формовки   Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением).   После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штамбов и скелетных веточек.   Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения оставляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегодно.   Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 - плодоносящих, 2-3 - идут на замещение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку (чеканку) не провожу. Для такого способа выращивания персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано.   Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние - к 10 августа. При большом количестве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Плод желто-коричневый с ярким красным зага­ром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой.   Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хорошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девятилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а остальные - от 5 кг до 20 кг. Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к сожалению, он более подвержен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато плоды крупные - от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.   Всего я вырастил из косточек более 100 саженцев сорта Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний. От автора сайта: Правильнее называть их не саженцами, а сеянцами сортов, так как в подавляющем большинстве случаев сеянцы не сохраняют свойства материнских растений и сортами называться не могут. Разумеется, растения, выращенные из косточки, будут лучше приспосабливаться к местным условиям и из большого числа растений, путем жесткого отбора, можно получить перспективные сортообразцы. Как говорится: Всё интересное - из семян!)   Посадка и уход   Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний - в начале августа, а Киевский ранний - в сентябре. Всходы появляются в мае следующего года. Саженцы в школке выращиваю год. В годичном возрасте с ко­мом земли высаживаю на место.   Ямки для посадки заготавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего перепревшего навоза и полвед­ра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж­дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.   Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в течение лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкарм­ливаю комплексным удобрением, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего ку­риного или ведро коровьего навоза.   Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфицирующими растворами.   Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цветением: бордоской жидкостью (3%). После цветения: растворяю в 10 л воды 50-70 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.   Во время завязи и созревания плодов: к предыдущему раствору добавляю настой трав (пижма, тысяче­листник, чистотел, ромашка, крапива).   Кстати: Персиковый сок способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, полстакана сока в день поможет нормализовать сердечный ритм и улучшит качество крови.

ПЕРСИК     Часто садоводы задаются вопросом, когда лучше высаживать саженцы персика: весной или осенью? Исходя из многолетнего опыта, лучше осенью, при чем, не только персик, но и другие плодовые культуры. Саженцы в таком случае успевают прижиться, а весной, при любых погодных условия трогаются в рост. Когда высаживать персик? Для весенней посадки саженцы прикапывают. Так, где им лучше зимовать – в прикопе или на постоянном месте? Хорошо, если это один – два деревца, а если вы планируете заложить сад? Тем более, что не зависимо от места нахождения, саженцы пустят белые корешки, которые будут снабжать растение питательными веществами. И весной, доставая из прикопа, вы снова их травмируете. А еще часто подводит погода: тепло и дожди. В сад не зайти, грязь, а почки уже тронулись в рост. Бывает, при весенней посадке ямы сильно подсыхают, даже если были вырыты осенью.   После посадки вокруг приствольных кругов образуются трещины, а это отрицательно влияет на корневую систему. В таком случае спасают только частые поливы и мульчирование.   При осенней посадке за зиму почва вокруг саженца уплотнится, корешки будут нормально развиваться, а почки спокойно вегетировать. Главное, не забывать о весенней обрезке. Если на стволе есть весточки, из них можно сразу формировать скелетные, если нет, то из летних побегов.   В саду готовим посадочные ямы по схеме 100х100х80. Верхний слой отбрасываем в сторону, а нижний – вывозим с участка. Затем заправляем ямы смесью плодородной почвы и перегноя ( 2 ведра на яму). Добавляем древесную золу. Все это перемешиваем и делаем горку виде конуса. Сверху еще слой плодородной почвы в 5-10 см. Ставим саженец и засыпаем. При этом место прививки заглубляем на 5-10 см. Грунт утаптываем, начиная от краев к стволику. Затем поливаем 4-5 ведер воды с небольшим интервалом ( ждем когда она впитается). Насыпаем небольшой слой почвы в приствольный круг и делаем холмик вокруг ствола высотой в 20-30 см. После посадки обрабатываем персик от курчавости листьев, мучнистой росы и др.   Затем по обе стороны от саженца вкапываем два колышка и одеваем на них и на деревце мешок из-под сахара. Снизу мешок пришпиливаем к земле или присыпаем грунтом, чтобы его не сдуло ветром. Теперь персику не страшен ни ветер, ни снег, ни зайцы. С южной стороны делаем в мешке небольшое отверстие для доступа воздуха.   Весной мешок снимаем, проводим обрезку, отгребаем почву от стволика на глубину прививки и формируем приствольный круг. Поливаем и мульчируем.   И последнее, покупайте саженцы в питомниках или у проверенных продавцов. Не гонитесь за дешевизной и крупными экземплярами. Лучше всего будут стандартные однолетки.   Заметка. В южных районах осенняя посадка (при условии образования молодых всасывающих корешков уже осенью) наиболее приемлема. Для средней полосы России, лучше перенести ее на раннюю весну. Обратите внимание на эффективный прием: укрытие посаженных растений мешком. В северных районах это укрытие можно проводить и после первого года вегетации.   Условия посадки и выращивания персика Персик - одна из наиболее светолюбивых культур. При затенении вызревание его древесины опаздывает, в результате чего не закладываются генеративные почки, плоды образуются мелкие и с плохими вкусовыми качествами. При выборе места для посадки нужно смотреть, чтобы другие высокорослые породы не затеняли персик.   Он хорошо растет на всех типах почв разного механического состава. Однако, для него не пригодны заболоченные, очень плотные, силносолонцеватые, высокарбонатные почвы. На участке, отведенным под насаждения персика , за 3-5 лет до закладки сада нельзя выращивать пасленовые, бахчевые культуры, землянику, так как они являются переносчиками возбудителя вертицеллеза. Разлагающиеся остатки корней клевера, люцерны также угнетают рост саженцев персика . Деревья на садовом участке лучше всего располагать по схеме 5х3 м, посадку производить весной ( в марте). При этом необходимо учитывать, что персик очень чувствителен к глубине заделки саженцев в почву. Хотя он засухоустойчивая культура, но хороший урожай без полива получить нельзя. Поэтому сразу же после посадки его нужно хорошо полить. Орошая персиковый сад, все же не следует допускать переувлажнения, так как из-за недостаточной аэрации ухудшается деятельность у корневой системы.   Особое значение для урожая, имеет правильная формировка кроны. Чаще всего применяют метод улучшенной чаши. Весной после посадки саженцев в зоне штамба удаляют все боковые разветвления. Скелетные ветви (3-4) оставляют через 10-20 см одна от другой. Проводник срезают у основания верхней боковой ветви. Весной второго года жизни ветви 1-го порядка укорачивают лишь в том случае, если они длиннее 50 см, или необходимо изменить направление их роста. В последующие годы обрезка должна быть направлена на плодоношение.   Персик отличается ярко выраженной склонностью к перегрузке плодами, из-за чего часто вся продукция бывает нестандартной. Поэтому нормировать урожай нужно с помощью зимнее-весенней обрезки.   Вначале удаляют сухие ветки, поврежденные, сильно разветвленные однолетние приросты, жировые, загущающие кроны. Если жировик вырос на скелетной ветви в оголенном месте, то его сильно укорачивают, чтобы в дальнейшем получить на нем полноценную обрастающую древесину.   Обрезку персика нужно проводить в период от набухания почек до цветения. В случае подмерзания деревьев обрезку нужно сделать позже – после появления на ветвях и штамбах волчков. Соблюдение этих правил обеспечивает ежегодное, обильное плодоношение. Болезни персика Из них в наших условиях эту культуру в тяжелой форме одолевают две болезни: курчавость и мучнистая роса. Болезни вызывают сильное общее угнетение персиковых деревьев, листья преждевременно опадают, побеги засыхают, плоды уродуются, теряют вкусовые качества, часто делаются несъедобными. Возбудителями болезней являются микроскопические грибки, относящиеся к различным классам.   Курчавость. Болезнь обнаруживается уже в начале вегетации, достигая наибольшего развития в середине лета. Больные листья имеют желтую или красновато-розовую окраску, искривляются и становятся как бы гофрированными; значительно увеличиваются в размере и делаются хрупкими. Позднее на нижней стороне листа появляется восковидный белый налет – спороношение грибка – возбудителя болезни. Такие листья буреют и опадают, сначала снизу, отчего побеги имеют вид кисточки.   Больные побеги искривляются, утолщаются, приобретают желтоватый цвет и покрываются таким же налетом. При дождливой весне, что наблюдалась в текущем году, поражаются и плоды. На них также образуется восковидный налет. Из-за неравномерного разрастания плоды уродуются. Вкусовые качества таких плодов резко снижаются. Зимует гриб в пораженных побегах и листьях. Массовому распространению болезни способствует сырая прохладная погода в весенний период.   Чтобы избавиться от курчавости, рекомендуется: – своевременно поливать персик , сбалансированно вносить удобрения, избегая "перекорма” азотом. Перекопать приствольные круги. Периодически проводить омолаживающую обрезку; – вырезать пораженные побеги, собрать и уничтожить пораженную листву; – обработать деревья трижды: сразу после цветения и потом с интервалом в две недели. Для этого использовать 1-процентную бордоскую жидкость (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды) или 0,4-процентную суспензию хлорокиси меди (40 г на 10 л воды).   Мучнистая роса. Болезнь вызывает сильное угнетение деревьев. У листьев подавляется фотосинтез, плоды теряют вкусовые качества. Больные побеги легко вымерзают. Урожайность больных деревьев резко падает. Внешние признаки заболевания проявляются в образовании белого войлочного налета на листьях, побегах и плодах. Этот налет на поверхности растений со временем сереет и уплотняется.   Белый войлочный налет на пораженных органах представляет собой спороношение гриба и поверхностно развивающийся мицелий. Болезнь начинает проявляться в начале-середине мая. Наиболее сильно заболевание развивается в середине лета. Особенно опасно поражение плодов, они становятся несъедобными и быстро загнивают. Какие меры борьбы следует предпринимать против этого заболевания?   Это обрезка и уничтожение пораженных побегов, сбор и уничтожение больных плодов, являющихся источником инфекции. Гриб зимует и в пораженных листьях, поэтому целесообразно осенью или рано весной уничтожить опавшие листья и провести перекопку приствольного круга.   Для химической борьбы с болезнью используются такие препараты, как 0,05-процентная эмульсия топаза (5 г на 10 л воды) и 0,3-процентная суспензия топсина (30 г на 10 л воды).   При работе с этими препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности, как с ядовитыми веществами.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЕРСИКОМ     Румяный, ароматный, он тает во рту... Найдется ли плод вкуснее и нежнее, чем персик? "Прекрасное фруктовое дерево", — говорил И. В. Мичурин.   "Во вкусовом отношении, в ряду всех прочих культивируемых у нас деревьев, персик стоит, безусловно, вне конкурса", — дополняет академик Л. П. Симиренко.   С красной, желтой и белой мякотью, пушистый и гладкий, ранний и поздний - на любой вкус. Недаром персики составляют более 2% всех плодов и ягод, производимых в мире.   В наших условиях — один из немногих ранних фруктов, который можно сорвать в саду с 1 июля и... до 15 октября. Три с половиной месяца! Кто больше?   Скороплодность его удивительна: однолетний саженец цветет в год посадки, с 3—4-го года приносит урожай, достигающий 20—25 ц/га; взрослый сад в условиях орошения дает до 300 ц/га, без полива — около 150 ц/га.   Так что в хозяйственном отношении это одна из наиболее экономически выгодных культур. Плоды крупные, массой 100—200 г, бывают и до 300 г. Превосходный вкус персика обусловлен богатым биохимическим составом: 7,9—18,9% Сахаров, 0,4—1,3% органических кислот, 0,41—1,44% пектиновых веществ; 5,8— 19,7мг витамина С и 32—448 мг лейкоантоцианов на 100 г сырой массы, каротины, витамины группы В, Е, Р, РР, фолиевая кислота, микро- и макроэлементы, а также значительное количество железа и калия в легкоусвояемой форме.   Персик в свежем и переработанном виде — не просто вкусная еда, это еще и диетический, лечебный продукт: регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и органов кроветворения, нормализует артериальное давление, работу почек и печени, выводит радионуклиды и соли тяжелых металлов, укрепляет иммунитет и... просто поднимает настроение.   Кто откажется от такого лакомства?   Хотя в настоящее время персик, в основном, — культура южная, чуть ли не субтропическая, его возделывают в Крыму, вдоль Черноморского побережья, в некоторых районах Закарпатья и Приднестровья.   Однако еще Мичурин писал о выращивании персика в средней полосе России, так что нам, в южной и центральной Украине, сам Бог велел наслаждаться этим бесценным даром природы, ведь трудами украинских селекционеров персик в любительских садах "добрался" уже до Полесья, и это, надо думать, не предел.   Конечно, персик — не кизил. Ему нужен уход. Он требует ежегодной детальной обрезки, комплексной защиты, внимательного и своевременного выполнения всех технологических операций.   Еще Симиренко отмечал, что если опрыскать его во время вегетации бордоской жидкостью, — сбросит не только листья, но и завязи. Кроме того, персик — самая светолюбивая из всех наших плодовых культур, не выносит ни малейшего затенения.   И все же агротехника не такая сложная, просто все надо делать вовремя. Отзывчивая, благодарная культура на заботу ответит урожаем.   Персик достаточно неприхотлив к почвам: карбонатные, щебнистые, неглубокие, шиферные почвы его устраивают, хотя, конечно, чем лучше почва, тем выше урожай. Он устойчив к засухе и высоким летним температурам, однако от полива не откажется. Цветки персика гораздо меньше повреждаются весенними заморозками, чем у абрикоса.   Интенсивная обрезка и чашеобразная формировка позволяют ограничивать размеры дерева, что дает возможность и уборку, и зеленые операции проводить без лестницы; разреженная крона облегчает опрыскивание; плоды не касаются друг друга, а значит, меньше поражаются плодожорками и гнилью.   Нельзя забывать золотое правило: как персик выглядит, такой у него и вкус. Крупный, яркий, красивый плод — действительно пища богов, некрасивый — значит, невкусный.   Тот, кто "из жалости" обрезает персик недостаточно, должен помнить: если дерево может "вырастить" 10 кг плодов, их и вырастет 10 кг — или полсотни персиков по 200 г, или две сотни персиков по 50 г. Иначе не бывает.   Кроме того, перегрузка истощает дерево, снижает его урожайность, сокращает срок жизни. Он и так недолог — 12, максимум 20 лет. При высокой скороплодности это не является недостатком, скорее наоборот, поскольку позволяет обновлять сортимент, испытывать новые формы, изменять дизайн усадьбы. Ведь персик не просто плодовое дерево — он радует глаз и цветами, и плодами.   А декоративные персики — белый, розовый, красный факел в весеннем саду!   А сияющий нектарин — гладкий персик — для тех, кто не любит пушистых плодов! Но это, как говорится, уже другая история.   Выдающийся селекционер И. Н. Рябов не зря назвал персик "пищей богов", выращивать его нужно везде, где есть к тому хоть малейшая возможность.   О дымлении   Садоводы, огорченные постоянными повреждениями персика морозами и майскими заморозками, готовы идти на крайние меры, чтобы защитить свои насаждения, причем меры предлагаются самые экзотические.   Так, кто-то где-то слышал, что существуют дымовые шашки, которыми "вечером подымил — и ложись спать", поскольку цветущие деревья якобы покрываются восковым налетом и выдерживают заморозки до -10 °С.   Интересно только, как покрытые этим налетом цветки будут опыляться, как будут происходить транспирация и газообмен?   Такой прием, как дымление, способен поднять температуру воздуха максимум на 0,5 °С и применяется вовсе не для обогрева атмосферы.   Растения во время заморозков повреждаются не столько низкой температурой, сколько утренним солнцем. Тень, создаваемая густым дымом в момент восхода, укрывает замерзшие цветки от жгучих лучей, дает им возможность оттаять постепенно, без повреждений, тогда как моментальное размораживание под прямыми солнечными лучами приводит к ожогам. Причем, чем ниже была температура, тем сильнее ожог они получат.   Дымовые шашки на территории бывшего Советского Союза никогда не предназначались для сельского хозяйства, но и по сей день это военное изобретение применяется "в мирных целях" оборотистыми снабженцами. Очень часто результаты были печальными, ведь никто не знал, какой дым валит из шашки, а погибшие растения списывались на мороз.   О ПОДВОЯХ   Лучший подвой для персика, без сомнения, — персик. Однако всхожесть его оставляет желать лучшего, сеянцы сильно поражаются различными заболеваниями, не очень стойки к почвенной засухе, засоленным и карбонатным почвам.   Горький миндаль более вынослив, ведь он может расти даже там, где не растут другие растения. В районе Солнечной Долины (под Судаком) — "лунный" пейзаж; на прокаленных солнцем голубоватых камнях выживают только миндаль да лох серебристый, способные, благодаря мощной корневой системе, достать влагу с большой глубины.   Об укрывной культуре   Нужно ли выращивать персик как укрывную культуру однозначного ответа у садоводов нет, есть сомнения. Вегетативному подвою (например, ВСВ-1) нужны условия получше, чем может предоставить Крым.   Например, черноземы гораздо богаче гумусом, почти не содержат извести, да и глубина пахотного слоя не чета нашей. Поглотительная способность такой почвы выше на много порядков, поэтому капля воды, упавшая на чернозем, удерживается гораздо дольше. Возникают и другие проблемы.   Известно, что персик больше всего страдает от весенних заморозков. Значит, открывать его будем после 9 мая. Как вы себе это представляете? Персик не обладает гибкой древесиной, это ведь не виноградная лоза, которую можно пригнуть к земле и запахать.   На 1 га персиков растет около пятисот штук, карликовых — около тысячи. Как можно укрыть такое количество? Нет в Крыму хозяйств, которые укрывали бы персик, даже виноград теперь не укрывают, — слишком накладно.   Кроме того, все эти работы многократно увеличивают количество травм, наносимых дереву. Любая царапина — ворота инфекции, а возбудителей ее в почве всегда в избытке.   Лучший способ избежать подмерзания цветков — добиться более позднего цветения. Очень эффективный прием — побелка деревьев известью с медным купоросом, причем не только стволов, а полностью.   Бордоская жидкость темновата; добавив половину от нормы медного купороса, мы получим практически белый препарат, который убережет растение от перегрева и задержит сокодвижение; замульчированная почва даст тот же результат. Одновременное применение этих приемов усиливает эффект.   Наиболее действенный метод—формировка.   Приведу пример из жизни. На майские праздники пришлось побывать на плато Белой скалы, где обнаружилось немало лесополос из грецкого ореха. Что интересно, до высоты 2—2,5 м на них не распустилось ни единого листика, хотя вышерасположенные молодые побеги достигали длины 10—15 см. Что еще можно добавить?   Наши климатические условия требуют объемной формировки, высоких деревьев. Пора "поднимать их с колен". Чем ближе крона к почве, тем сильнее она нагревается и раньше начинает вегетировать. В то же время в приземном слое по утрам скапливается морозный воздух, повреждающий пробудившиеся почки.   Мощные деревья дают более крупные и многочисленные плоды; они быстрее восстанавливаются после любых катаклизмов. Так, благодаря глубокой корневой системе миндаль меньше мерзнет и перегревается, достает влагу с большей глубины, не боится подсоленной и карбонатной почвы.     От автора сайта: Следует иметь ввиду, что данная статья написана для садоводов южных областей Украины и вряд ли стоит надеяться, что подобная формировка принесёт пользу в средней полосе России и более северных районах.