Для правильного развития и нормального ежегодного урожая груши, как и любые другие плодовые культуры, нуждаются в сбалансированном воздействии основных факторов, оказывающих влияние на их рост, цветение и плодоношение. Эти факторы – свет, вода и тепло.

Хотя грушевое дерево – достаточно теневыносливое растение, при недостатке освещения оно не будет развиваться хорошо. Отсутствие солнца в достаточном количестве, прежде всего, затрудняет фотосинтез, от которого зависит формирование листвы. А недостаточно развитая фотосинтезирующая поверхность, которой в данном случае и является листва, приводит к нарушениям в других жизненно важных для растения процессах, таких как цветение и завязывание плодов. В конечном итоге недостаток солнечного света сказывается на урожае.

 

Груша нуждается и в поступлении достаточного количества влаги. Недостаток воды приводит к снижению морозоустойчивости деревьев, падению урожайности и ухудшению качества плодов. Но это не значит, что полярная ситуация – избыток влаги – не принесёт грушевым деревьям ничего, кроме пользы. Переувлажнение столь же вредно для плодовых культур, как и недостаток воды. При заливании корней растения происходит отмирание всасывающих волосков корневой системы из-за затруднённого доступа кислорода. Именно поэтому следует избегать близкого к посадкам грушевых деревьев залегания грунтовых вод.

В отличие от яблони груша требует гораздо больше тепла, хотя в последние годы появляется всё больше морозоустойчивых сортов. Но даже самым зимостойким сортам груши лишнее тепло не повредит. Известно, что самые богатые урожаи с грушевых деревьев собирают садоводы южных областей.

 

Да и морозоустойчивость совсем не одинакова для разных частей растения. Хотя надземная часть груши нормально переносит даже сильные морозы, корни могут повреждаться уже при температуре в 13 градусов ниже нуля. Именно поэтому следует внимательно подходить к выбору сортов для самостоятельного выращивания в зависимости от климатических условий региона.

Если же очень хочется выращивать сорта груши, обладающие недостаточной зимостойкостью, имейте в виду, что их придётся прививать на морозоустойчивые подвои, сохраняющие корневую систему без повреждений в морозные зимы.

 

Для правильного формирования и регулярного плодоношения грушевые деревья нуждаются ещё и в сбалансированном питании, которое каждый садовод может им обеспечить своевременным внесением удобрений в нужных пропорциях. Подкормка плодовых культур – очень важная часть садоводства, поэтому этому вопросу стоит отвести должное внимание. Не забывайте, что только при соблюдении всех рекомендаций по созданию подходящих условий произрастания грушевый сад будет радовать садовода обильными урожаями.

Посадка нового саженца груши – настоящее событие для садовода. Ведь плодовые деревья сажаются один раз на много лет вперёд, в отличие от разного рода однолетних садовых растений, которые приходится высаживать ежегодно. Поэтому к приобретению саженцев следует подойти со всей возможной ответственностью, чтобы с самого начала избежать ошибок, связанных с выбором сорта, поставщика, посадкой саженца и уходом за ним. Лучше всего заняться приобретением молодых грушевых деревьев осенью, когда их выбор наиболее богат.

Покупать саженцы на рынках крайне нежелательно, чтобы не сожалеть об опрометчивом поступке долгие годы. Лучше всего приобретать растения у хорошо зарекомендовавших себя поставщиков, предпочтительней – непосредственно в питомниках или непосредственно у производителей. Перекупщики, торгующие чужими саженцами, никогда не смогут гарантировать сортовую принадлежность и должное качество посадочного материала.

 

Большой выбор саженцев груши, например, в питомнике автора сайта, рассылающего свою продукцию в том числе и почтой. В крайнем случае, можно обратиться к грамотному знакомому садоводу, давно и серьёзно занимающемуся разведением грушевых деревьев.

Иногда, несмотря на все меры предосторожности при покупке саженцев, всё-таки происходят ошибки. Что ж, абсолютной гарантии не существует. Именно поэтому важно заранее определиться с пожеланиями по свойствам приобретаемых сортов и внимательно изучить их характеристики.

 

Желательно предварительно побеседовать с продавцом о предлагаемом им товаре. В ходе беседы вполне можно выяснить, достаточно ли компетентен собеседник, хватает ли у него знаний для того, чтобы в должной мере разбираться в том, чем он занимается.

Очень хорошим признаком сортового соответствия саженцев являются этикетки не только с наименованием сорта, но и с его подробным описанием, а также с указанием селекционера, которым данный сорт был выведен.

Лучше всего приобретать саженцы возрастом до двух лет, особенно покупая растения с открытой корневой системой. Но, всё-таки, наиболее приемлемым, лучшим саженцем груши были и остаются однолетки, которые быстро и легко приживаются в новых для них условиях и хорошо адаптируются к условиям каждого индивидуального сада.

 

При посадке однолетнего саженца груши у садовода – любителя остаются все возможности для индивидуального формирования кроны, для конкретных климатических условий (например низкий штамб или формировка в кустовой форме и т. д.) Если груши покупаются для контейнерной культуры, в крайнем случае – для открытого грунта, но после выкапывания саженца вместе с большим земляным комом, то возможен и возраст постарше.

Главное – не забывать, что быстрей адаптируются в новых условиях и надёжней приживаются молодые растения. У саженцев груши до двухлетнего возраста при выкапывании повреждения корневой системы обычно оказываются несущественными, тогда как чем старше деревце, тем больше вероятность серьёзных травм при извлечении из грунта и транспортировке.

 

Для определения возраста покупаемого растения можно ориентироваться на разветвления ствола. При их отсутствии можно быть уверенным, что растение однолетнее (правда, иногда, разветвления бывают и у однолетних саженцев), если же разветвление уже началось – это двухлетний саженец.

Однолетки обычно достигают в высоту около 1,2 м, а в толщину ствол бывает около 1 см. На таком растении обязательно должны быть развитые почки от середины ствола до верха, чтобы впоследствии из них выросли новые ветки.

Двухлетние растения определяются по высоте штамба – расстоянию от корневой шейки до начала боковых ответвлений. Этот параметр должен составлять от 30 до 50 см при толщине ствола от 1 см. Количество боковых ветвей у двухлеток обычно 3-5, в длину каждая составляет около 30 см. Высота растения при этом должна достигать полутора метров. Кроме того, двухлетний саженец груши уже имеет сформировавшийся центральный проводник, то есть, вертикальный побег.

Корневая система

При выборе саженцев садовых деревьев следует в первую очередь обратить внимание на состояние корней растения, поскольку от развития корневой системы в большой степени зависит приживаемость саженца.

 

Внимательный осмотр корневой системы при покупке растения поможет избежать многих проблем в дальнейшем. Нужно обращать внимание на наличие каких-либо утолщений на корнях. Часто подобные признаки могут служить симптомами серьёзного заболевания, например, корневого рака. Растения с подозрением на такие заболевания должны быть отбракованы поставщиками, однако делается это далеко не всегда. Правда, справедливости ради, стоит признать, что большого ущерба саженцам в дальнейшем корневой рак не оказывает, и с возрастом всё становится на свои места. Но это, как говорится, на любителя.

Хороший саженец грушевого дерева обычно имеет не менее трёх толстых основных корней с густой сетью отходящих от них дополнительных тонких корешков. Корни двухлетних растений имеют длину около 30 см, у однолетних же они достигают 20 см в длину.

 

Но имеющиеся в продаже саженцы не всегда соответствуют таким требованиям. Иногда растение имеет слаборазвитую корневую систему, состоящую лишь из одного основного стержня, не имеющего достаточно выраженных ответвлений. Хотя подобное развитие корневой системы может при покупке вызвать сомнения, обычно такие саженцы довольно легко приживаются и хорошо растут при наличии надлежащего ухода за ними.

 

Большинство семенных подвоев груши имеют слаборазветвлённую стержневую корневую систему и при выращивании подвоев их (корни) приходится подрезать. Сильноразветвлённая корневая система с богатой мочкой бывает у сеянцев уссурийской груши, но в средней полосе России они, в мягкие зимы, имеют секлонность в подопреванию корневой шейки, да и многие сорта средней полосы проявляют несовместимость с данным подвоем и обычно недолговечны.

 

Правда многие сорта, одним из родителей которых была уссурийская груша, довольно прилично растут и плодоносят на данном подвое. Тем более он хорошо переносит довольно сырые почвы, на которых саженцы на подвоях дикой и п/культурной груши растут довольно плохо. Но обычно саженцы груши очень хорошо приживаются и быстро растут.

Корни приобретаемого растения нужно проверить также на наличие повреждений, которые могут свидетельствовать о том, что саженец был подморожен. Часто признаком подмерзания служит шелушащаяся кора на корнях, но для полной уверенности неплохо проверить цвет среза корня. Если он окажется тёмным, лучше отказаться от покупки этого растения. Корень здорового саженца на срезе должен быть светлым и чистым.

Иногда продавцы предлагают саженцы, выкопанные раньше, чем у них одревеснели верхушки побегов. Обычно выкапывание таких растений производится в конце августа, тогда как это следует делать не ранее середины сентября, когда побеги успевают достаточно вызреть.

Определить растения, несвоевременно извлечённые из грунта, можно по мягким травянистым верхушкам побегов, часто безжизненно повисающим. Приобретать такие саженцы крайне нежелательно, поскольку есть большая вероятность подмерзания невызревших побегов зимой.

 

В случаях же, когда такие растения всё же куплены, их не стоит высаживать сразу на постоянное место. Лучше всего сначала прикопать саженцы под наклоном, чтобы их сразу присыпало снегом. В этом случае у них гораздо больше шансов перенести зиму без подмораживания. Можно сохранить такие саженцы до весны прикопанными в погребе или подвале.

На подсушенность саженца грушевого дерева обычно указывает сморщенная кора на стволе и ветках. Обычно это является следствием неправильной транспортировки. Предпочтительней приобретать саженцы у продавцов, предлагающих растения прикопанными, желательно – прикопанными по отдельности, а не вместе. Такие саженцы обычно поливаются, поэтому не бывают подсушенными.

 

При покупке растений в весеннее время следует избегать приобретения саженцев с уже распустившимися листьями, если они не посажены. Велика вероятность того, что листья завянут во время транспортировки. Лучше покупать растения с едва начавшими раскрываться почками.

При покупке же саженцев осенью следует обрывать неудалённые листья, чтобы через них растения не теряли влагу. При обрыве листвы важно делать это аккуратно, чтобы избежать повреждения почек.

 

В случае, когда купленные растения не планируется высаживать сразу, их следует разместить в прохладном месте для хранения. Следует избегать попадания на них прямых солнечных лучей. Корневую систему желательно обернуть влажной тряпкой и поместить в полиэтилен, завязав его вокруг ствола. Перед посадкой корни нужно поместить в воду на несколько часов.

Предпочтительней будет осенняя посадка, хотя допустимо сажать грушу и весной. Посадочные работы нужно начинать после опадания листвы, заканчивая их за две-три недели дозамерзания почвы.

 

Лучшим временем для весенней посадки в средней полосе России будет третья декада апреля. Посадочные ямы следует подготовить с осени, либо хотя бы за неделю до посадки.

Сажают деревья в ямы, реже в траншеи. Активные корни груши на сильнорослых подвоях размещаются на глубине 60-80 см.

Копая яму, почву верхнего слоя, примерно на глубину лопаты, складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев - в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют и в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть доходила до первой ветви кроны саженца.

 

Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего в почву добавляют органические удобрения: перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глины делают более проницаемыми для воздуха, а песчаные почвы в результате лучше удерживают влагу. Кроме органических удобрений, в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные, минеральные удобрения и, если почва кислая, известь. Все это тщательно перемешивают.

Перед посадкой яма должна быть наполнена до краев. В центр ее подсыпают почву, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец.

 

Ответственный момент в это время - определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после посадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженого деревца должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой на край ямы кладут доску или просто черенок лопаты и на ее уровне на коле делают отметку. Оседание почвы зависит от ее механического состава, от плотности набивки ямы, количества органического удобрения, которое при разложении сильно оседает.

Корневой шейкой называется место, где стволик переходит в корень. Здесь ясно видна переходная окраска от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.

 

Слишком мелкая посадка ведёт к обнажению корней после оседания почвы и их подсыханию. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут погибнуть.

Высокая посадка может быть исправлена подсыпкой почвы. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. Для этого осенью или весной у дерева с одной стороны на расстоянии 30-50 см от ствола подрубают корни. С этой же стороны постепенно с помощью рычагов дерево поднимают, а образовавшуюся пустоту под корнями заполняют почвой. Однако такая операция происходит успешно лишь у молодых деревьев.

Сажать дерево удобней вдвоем. Один левой рукой ставит саженец на холмик, устанавливая его на нужной высоте, а правой рукой расправляет корни в разные стороны. Другой засыпает корни рыхлой землей.

 

Самое важное требование при посадке - заполнить землей все промежутки между корнями и добиться, чтобы она плотно прилегла к корням. Деревце слегка потряхивают, чтобы земля лучше просыпалась между корнями. Набросанную на корни землю притаптывают ногой. Растение должно быть посажено настолько прочно, чтобы без затраты значительных усилий его нельзя было выдернуть.

Вокруг стволика на границе ямы насыпают валик земли, образуя таким образом лунку для полива. Поливают сразу же после посадки из расчета два-три ведра на растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы, но и для ее осадки и лучшего прилегания к корням. После полива приствольный круг мульчируют. Деревце привязывают к колу. Подвязку делают в виде восьмерки, слабо, не притягивая стволик близко к колу.

 

У взрослого дерева груши мощная глубокая корневая система, и оно способно само добывать воду. Полив должен быть глубоким (с проникновением воды в почву 60-80 см) и нечастым.

 

Рекомендуется два полива. Первый - до цветения, даже лучше до распускания почек. Это не только создает запас влаги в почве, но и способствует некоторой задержке цветения, что важно в климатических условиях средней полосы. Второй - в конце мая-начале июня, после цветения. Осенний полив совпадает с началом опадения листьев.

Для посадки предпочтительнее саженцы-однолетки или двухлетки.

 

Перед посадкой у растения удаляют листья. Дело в том, что листья продолжают испарять влагу, а корневая система саженца в это время не работает.

Лучший способ полива - дождевание. При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10-15 см (вокруг дерева). Приствольные круги после полива рыхлят и мульчируют.

 

Не следует класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз, который долго не разлагается и может вызвать заболевание корней саженца.

 

Если саженцы оказались несколько подсушенными, перед посадкой их корни следует опустить на сутки в воду, а если и надземная часть подсушена, саженцы целиком погружают в воду на одни-двое суток.

 

Корни неподсушенных, здоровых саженцев тоже желательно перед посадкой замочить в воде или же в водном растворе земли и коровяка - в так называемой болтушке - на одни сутки.

Груша - дерево, имеющее определенное архитектурное строение и биологические особенности. Ствол (центральная часть дерева) состоит из штамба (участок от поверхности почвы до первой скелетной ветви), центрального проводника (от верхней части штамба до побега продолжения) и самого побега продолжения (прироста предшествующего года).

 

Ствол у дерева должен быть только один, и не обязательно слишком ровным. Он может быть слегка извилистым или коленчатым, что даже предпочтительнее, т.к. несколько снижает высоту растения. (Справедливости ради стоит признать, что в неблагоприятных условиях можно и нужно формировать деревья груши в несколько стволов, в кустовой форме).

 

Важным элементом являются и скелетные ветви. От их числа, расположения угла расхождения друг от друга, угла наклона относительно вертикальной оси зависит мощность растения, его скороплодность, продуктивность, долговечность, трудоемкость ухода.

Садоводы-любители часто не придают значения обрезке и формированию кроны груши и оставляют деревья сильно загущенными. Обрезать грушу проще, чем яблоню. Она обычно образует много длинных скелетных и мало боковых полускелетных веток, которые в изобилии обрастают плодовыми веточками.

 

В первые годы жизни и в питомнике, и в саду груша, как правило, дает более сильные приросты, чем яблоня. Из-за сравнительно слабой побегообразовательной способности у многих сортов сильные приросты долгое время остаются оголенными и не обеспечивают построения прочного остова кроны. В этот период жизни грушу надо обрезать по методу укорачивания

Существует много способов формирования кроны груши (пирамида, колонны, пальметты, U-образные и т.д.), но чаще всего используют разреженно-ярусный. При таком способе ветви на стволе располагают ярусами (по две-три в каждом) с интервалом 40-50 см. Всего в кроне, как правило, образуется четыре-шесть ветвей первого порядка.

 

После посадки двухлеток в сад выбирают две-три хорошо развитые ветки и центральный проводник, а остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветки и служат первым ярусом кроны. Их укорачивают на треть длины, а проводник - с таким расчетом, чтобы он был выше верхней боковой ветки на 15-20 см. Первый ярус продолжают формировать и на следующий год: центральный проводник и проводники основных боковых ветвей не трогают, их конкуренты вырезают на кольцо, все остальные побеги укорачивают.

Второй ярус формируют на третий год. Весной выбирают одну или две супротивные (или близкие к этому положению), хорошо развитые ветки, находящиеся на расстоянии 40-70 см от основания верхней ветви нижнего яруса, и оставляют их для дальнейшего роста. Конкуренты вырезают на кольцо, а все остальные ветки, расположенные между ярусами, сильно укорачивают.

 

Центральный проводник укорачивают на 10-15 см.
На четвертый год таким же образом подрезают остальные ветки. На скелетных ветках первого порядка нижнего яруса ветки второго порядка должны находиться на расстоянии 100-120 см от ствола и 60-70 см друг от друга.

Основное внимание при обрезке дерева, находящегося в периоде роста и плодоношения, обращают на предохранение кроны от загущения, поддерживают соподчинение ветвей, регулируют силу их роста, удаляют поврежденные или растущие вглубь кроны и создают условия для получения плодов высокого качества.

 

С 15-18 лет сила го­дичных приростов у груши заметно ослабевает, накапливается большое количество слабых обрастающих веточек, загущающих крону. В этот период основная цель обрезки - осветлить крону Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья, укорачивают оставленные ветви на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления. Если дерево сильнорослое, то делают перевод центрального проводника на боковую горизонтальную ветвь.

 

Среди верхних ветвей выбирают наиболее удачно расположенную и делают ее проводником. Для этого ствол обрезают над ветвью, выбранной для формирования нового проводника. Этому новому проводнику придают вертикальное положение подвязкой к специально подготовленному шипу длиной около 10 см или к рейке, закрепленной на стволе.

Если ничего не предпринять, нижние ветви отстанут в росте и не смогут быть основными, а верхние слишком усилятся. Проводник укорачивают: у сортов с пирамидальным характером роста на 20-25 см выше окончания основных ветвей, у сортов с раскидистой кроной — на 10-15 см.

Очень высокий штамб.
Если первые ветви расположены на высоте 1,2-1,5 м от земли, то деревце обреза­ют на высоте 75-80 см и из появивших­ся побегов формируют новую крону.

Изменение ориентации ветвей.

Чтобы усилить рост какой-нибудь ветви, ей придают более вертикальное положение, а чтобы несколько ослабить — ветвь отклоняют.

Исправить пониклые кроны можно подтягиванием вверх скелетных ветвей и подвязкой их к стволу или к вбитому рядом колу. Если на сгибах свисающих ветвей образовались сильные восстановительные приросты, формируют новый проводник скелетной ветви за счет одного из восстановительных приростов, остальные вырезают на кольцо. Поникший конец ветви пол­ностью срезают, когда новое продол­жение скелетной ветви достаточно разовьется.

 

Две основные ветви на одной стороне ствола. Такую крону можно исправить используя прием кербовки. Для этого снимают кору и часть древесины в виде полумесяца над почкой или слабым разветвлением. Ширина полулунного надреза 3 мм, при этом перерезают ксилему, по которой идет восходящий ток воды и питательных веществ из корней.

Используя подвязку, веткам для усиления роста придают положение, близкое к вертикальному, а проводник подрезают пропорционально силе роста ветвей.

Удобрение почвы под грушу, как и под все плодовые культуры, должно начинаться еще до выкопки посадочной ямы: всю площадь глубоко перепахивают, одновременно внося органические и минеральные удобрения.

 

К сожалению, на дачных и приусадебных участках это требование не всегда можно соблюсти. Поэтому удобряют почву посадочной ямы. При этом иногда садоводы допускают серьезную ошибку, когда минеральные удобрения, особенно азотные и калийные, соприкасаются с корнями саженцев. В этом случае удобрения не только не способствуют развитию саженца, но могут даже его погубить. Только фосфорные минеральные удобрения, перемешанные с органическими, не оказывают отрицательного воздействия на молодые корни.

При посадке минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размещать на дно, в нижнюю часть посадочной ямы, где при по­садке корневая система саженца до определенного времени не будет соприкасаться с минеральными солями и не окажет угнетающего воздействия, а наоборот, уже в год посадки усилит рост саженца. Верхнюю часть холмика посадочной ямы засыпают плодородной почвой (обычно из верхнего слоя) без минеральных удобрений.

 

В посадочную яму груши рекомендуются на дерново-подзолистых почвах следующие дозы удобрений: перегноя - 25 кг, суперфосфата - 1 кг или 1,5 кг фосфоритной муки, серно-кислого калия -150 г или древесной золы - 800 г, аммиачной селитры - 80 г, молотого известняка или доломита - около 1 кг.

Удобрения подразделяются на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне необходимы для нормального развития и плодоношения груши. Удобрять почву, конечно, правильнее, только имея результат ее агрохимического анализа. Садоводы редко знают на­личие в почве своего участка макро- и микроэлементов. Поэтому и наши рекомендации носят усредненный характер.

 

Недостаток азота задерживает рост и синтез белков, заметны недоразвитость листьев, их мелкий размер, светлая окраска. При избытке азота ткани дерева плохо вызревают, теряется морозоустойчивость.

 

Фосфор ускоряет созревание побегов, сокращает длину вегетационного периода Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, возможно даже опадение их на нижних частях побегов, также сдерживается закладка цветковых почек.

 

Очень важен для груши и калий. При его недостатке на листьях проявляется межжилковый хлороз, края листьев буреют и засыхают. Они становятся морщинистыми и долго держатся после гибели, ветви и штамб слабо утолщаются. По краям листовой пластинки нижних листьев груши может появляться ободок засыхающей ткани черного цвета, так называемый ожог листьев.

 

Важен и такой элемент питания груши, как кальций. При его недостатке в почве не происходит нор­мального азотного питания дерева. Особенно часто недостает кальция на кислых почвах В этом случае могут образовываться пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов, замедляется рост, начинают отмирать кончики корней. Плоды при недостатке кальция хуже хранятся, часто на них появляются пятна горькой мякоти («горькая ямчатость»).

 

Чрезмерное внесение в почву калийных и магниевых удобрений вызывает плохое усвоение растениями кальция и, как правило, его недостаток. Особенно это часто случается на песчаных почвах. Восполнять недостаток кальция можно внесением золы, в которой в зависимости от вида содержится от 6% (солома) до 60% (дуб) кальция.

Груше, как и другим растениям, необходимы и микроудобрения. Не­достаток магния вызывает остановку роста, листья буреют полосами вдоль жилок, преждевременно отмирают и даже опадают, особенно с плодовых веток.

 

Недостаток бора наблюдается чаще всего на бедных песчаных кар­бонатных почвах. На концах ветвей появляются розетки листьев. У дерева засыхает вершина, могут отмирать побеги.

 

Если не хватает марганца, на листьях появляется межжилковый хлороз.

 

На щелочных и плохо дренированных почвах порой недостает и такого важного микроэлемента, как железо. При сильном обеднении почвы железом верхние листья приобретают соломисто-желтую или даже белесую окраску, кончики и края листьев буреют, могут засыхать побеги.

 

На щелочных почвах также часто недостает цинка, что ведет к розеточ-ности, плоды сильно мельчают.

 

При отсутствии меди у груши на концах побегов сначала увядают листья, а потом отмирают и побеги.

Помогут подручные удобрения.

 

Как же лучше обеспечить растения необходимыми им микроудобрениями? Конечно, можно их приобрести. Длительное внесение только минеральных удобрений может привести к опасному подкислению почвы, накоплению в ней нитратов. И в этом случае полезно вносить в почву как можно больше местных удобрений. При внесении органических удобрений жизнедеятельность полезных микроорганизмов активи­зируется, ускоряется разложение ядохимикатов, внесенных при борьбе с вредителями и болезнями.

 

Ценное удобрение - навоз, в котором в среднем содержится около 0,5% азота, 0,25% фосфора и 0,4% калия, т.е. все необходимые растениям микроэле­менты. Средняя норма органических удобрений из расчета на 1 кв.м при­ствольного круга может быть 1-2 кг при ежегодном внесении.

Особую роль весной в начальный период роста играют азотные удобрения. Ведь весной в связи со слабой микробиологической де­ятельностью и сравнительно низкими температурами почвы содержание ус­вояемых растениями питательных ве­ществ минимальное.

 

Поэтому полезно с осени, обычно после листопада, вносить в почву аммиачные азотные удобрения. Они поглощаются почвой и не вымываются в такой степени, как нитратные формы азота.

 

Возникает вопрос, как лучше вносить удобрения под деревья. Фосфорные и калийные удобрения при мелкой их заделке малодоступны для корней из-за того, что закрепляются в верхнем слое почвы и не проникают в зону залегания всасывающих корней.

При внесении минеральных удобрений на дно лунки или скважины глубиной 30 см их эффективность значительно по­вышается. Следует учитывать и такое обстоятельство: фосфорные удобрения лучше вносить с азотными в аммонийной форме (аммиачная селитра, аммофос, сульфат аммония). В этом случае улучшается процесс поглощения азота и фосфора.

В садах, на приусадебных и дачных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2-3 года в 15-20 скважин, сделанных по краям проекции кроны буром или лопатой глубиной 15-25 см. На каждый погонный метр размещают одну лунку или 1-2 скважины.

 

Эффективно действуют минеральные удобрения в виде раствора. А вот вносить органические удобрения, например, навоз, следует на глубину около 20 см.

При внесении удобрений расчет ведется на 1 кв.м удобряемой площади приствольного круга, который у дерева до 4 лет равняется приблизительно 5 кв м, до 8 лет -10 кв м. и в возрасте до 12 лет - 20 кв. м. Назову и примерные нормы (в граммах) внесения основных минеральных удобрений из расчета на 1 кв.м. удобряемой площади, аммиачная селитра - 15-25, мочевина - 10-20, суперфосфат - 40-60, фосфоритная мука - 30-40, сульфат калия - 20-25, хлористый калий - 15-20, зола дре­весная - 700, комплексные удобрения: аммофос - 70-80, нитроаммофоска -70-80.

 

С возрастом дозу удобрений под одно растение увеличивают.

Следует учитывать и такое требование груши к вносимым удобрениям, как общее соотношение между питательными веществами удобрений (азот, фосфор, калий). Оно должно быть приблизительно следующим: 3:1:4. Это значит, что на 3 части действующего вещества, например, аммиачной селитры (в ней 35% азота), следует внести одну часть действующего вещества суперфосфата (в нем 14% усвояемой фосфорной кислоты) и 4 части действующего вещества сульфата калия (в нем 48% окиси калия). Такое точное соотношение вносимых удобрений и даст наиболее эффективный результат. Вот только надо правильно рассчитать дозы внесения в зависимости от наличия в них действующего вещества (азота, фосфора и калия).

 

Возможно применение и некор­невых подкормок груши и других плодовых деревьев. Они эффек­тивны только тогда, когда садовод убежден в недостатке тех или иных элементов питания растения. При этом важно точно соблюсти рекомен­дуемые дозы удобрений.

 

Например, при необходимости усилить питание груши азотом с помощью некорневой подкормки делают раствор мочевины: в 10 л воды тщательно растворяют 40-50 г мочевины. Первое опрыскивание проводят через 5-6 суток после окончания цветения, второе - спустя 15-30 суток. Если же необходимо дать груше некорневую подкормку бором, то растворяют в 10 л воды 10-15 г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов

Груша хорошо растет при кис­лотности почвы, близкой к ней­тральной. На кислых почвах нельзя применять физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммония, аммиачную селитру, хлористый калий, без предваритепьного извес­ткования. Известкование полезно сочетать с внесением органических удобрений.

 

Удобрение груши - процесс творческий. При этом надо руководствоваться правилом: лучше недосолить, чем пересолить.

Органо-минеральное удобрение "Новый Идеал" содержит полный комплекекс макро и микро элементов гуминовые вещества и бактерии Azoto-bacter. Благодаря им питатель ные элементы - азот фосфор и калий эффективнее усваиваются растениями. Кроме того эти бактерии усиливают иммунитет растений и устойчивость к стрессам, таким как заморозки и засуха. Удобрение можно использовать в течение всего периода вегетации даже в момент завязывания плодов и непосредственно при плодоношении.

Органоминеральная подкормка "Заслон" содержит специальный комплекс бактерии обитающих в природе на корнях здоровых растений. Эти бактерии способны подавлять развитие фитопатогенных грибов и бактерии, кроме того они способствуют развитию корневой системы и повышают поглотительную способность корневых волосков. Для защиты растений "Новым Идеалом" и "Заслоном" рекомендуется проводить предпосевную обработку семян, луковиц и клубней подкормку рассады и взрослых растении в течение всего периода роста Можно также обработать посадочную ямку и землю теплице перед посадкой растений.

В северных условиях обязательны:

Утепление корней на зиму. В связи с тем, что корни у груши сильно повреждаются при -8-10°С в малоснежные зимы, с осени необходимо утепление приствольных кругов слоем торфа, листвы. Штамб обматывают мешковиной или обкладывают лапником.

 

Двухразовая побелка штамбов и оснований скелетных ветвей с особо тщательной побелкой развилок (поздняя осень и конец зимы - ранняя весна).

Формировка короткого штамба (не выше 50 см, ещё лучше до 20 – 30 см), что способствует лучшей защите дерева от морозобоин и солнечных ожогов. Создание низкого штамба обычно начинается еще в питомнике, но можно, при посадке однолетки коротко обрезать саженец до высоты 30 – 40 см.

Поддержание низкой кроны. Деревья груши отличаются высокорослостью, что создает трудности при уходе, поэтому при достижении растениями высоты 3,5-4,5 м стоит подумать о снижении кроны. Если высота кроны уже значительно превысила эти размеры, ее снижают за 2 приема: сначала срезают самый верх вместе с проводником, а скелетные ветви укорачивают на боковые ответвления, а через 2-3 года крону снижают до указанной высоты.

Прививка на выносливые штамбо- и скелетообразователи. Эта мера значительно ослабит поврежде­ния деревьев морозобоинами и солнечными ожогами. Для груши таковыми могут служить сорт народной селекции Тонковетка, самые различные сеянцы груши уссурийской и местные наиболее устойчивые дикие или полукультурные сорта.

Ежегодное внесение удобрений в соответствии с плодородием почвы: в среднем они, как и для яблони, могут составлять на 1 м2 под осеннюю перекопку приствольных кругов 4-5 кг перегноя, 40 г суперфосфата, 15 г сульфата калия. Внесение органических и минеральных удобрений чередуют по годам.

 

Микроудобрения содержатся в навозе, компосте, птичьем помете, золе, торфе, зелёных удобрениях (сидератах). Регулярное внесение этих местных подручных удобрений восполняет в почве недостаток микроэлементов.

Наибольшая потребность деревьев груши во всех элементах питания бывает в фазы цветения, завязывания плодов и их формирования.

 

Чем больше скважин под деревом, в которые вносится минеральное питание, тем лучше развитие дерева, его урожайность.

 

Рано весной (или осенью) ежегодно перекапывать землю в приствольных кругах. В этом случае часть зимующих личинок мы уничтожим механически; поскольку пилильщик предпочитает питаться листьями груши и сильнее от него страдают молодые деревья, необходимо с июня и до середины июля систематически, хотя бы раз в неделю, осматривать их, собирать и уничтожать личинки, выбирая их гнёзда; если сад большой, а заселенность пилильщиком сильная, возможно, как исключительная мера, потребуется применение химических средств защиты растений.

 

Не забывайте о привлечении в сад пернатых друзей, которые помогут уничтожить хотя бы часть вредных насекомых.

 

У груши, как и у любого садового растения, есть свои «враги» среди мелких представителей животного царства. Давайте познакомимся с вредителями грушевых деревьев и освоим методы борьбы с ними.

 

В 2003 г. на листьях груши учёные-плодоводы обнаружили сильный темный, почти черный, сладкий налет. Так дал о себе знать новый для средней полосы вредитель - грушевая медяница.

Неприятные, даже немного страшноватые личинки в паутинистых гнездах, вредящие грушам, внешне несколько похожи на проволочников. Это ложногусеницы грушевого общественного пилильщика, или ткача грушевого.

 

Грушевая плодожорка - это бабочка. Но повреждения наносят не взрослые особи, а гусеницы.

 

Микроскопический объект, практически невидимый невооружённым глазом - грушевый галловый клещ - зимует под чешуйками почек, ко времени появления первых листьев внедряется в ткани.

 

Возбудитель парши - микроскопический гриб, который поражает листья, цветы, плоды и молодые побеги. На листьях появляются бурые маслянистые пятна, которые затем покрываются зеленовато-бурым бархатистым налетом на нижней стороне листа.

 

Заболевание плодовая гниль вызывается тем же патогеном, что и на яблоне. Источником инфекции служат мумифицированные плоды, остающиеся в кроне дерева.

Палочковидная бактерия способствует возникновению бактериальных ожогов. Почерневшие листья сворачиваются, но не опадают. Больные ветви похожи на опалённые огнем, поэтому болезнь и называется ожогом.