|
САЖЕНЦЫ ВИШНИ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЧЕРЕНКА
Одним их немногих способов, позволяющих ускорить выращивание саженцев вишни – укоренение зеленых черенков в защищенном грунте с туманообразующими установками. Этим способом размножают многие плодово-ягодные культуры для получения корнесобственных саженцев или подвоев.
Но особого внимания он заслуживает при размножении такой ценной, но довольно капризной культуры, как вишня. При обычном способе летней окулировки в питомниках, особенно в средней и северной зонах России, в большинстве случаев получается очень низкий выход саженцев от количества привитого материала.
В наших Мордовских питомниках, в отдельные годы, выход саженцев не превышает 5-10 % от количества заокулированных подвоев. А иногда погибает большинство заокулированных почек. Причин несколько: вымерзание почек при неблагоприятных погодных условиях, выпревание или вымокание в отдельные теплые зимы. Все это неблагоприятно сказывается на обеспечении садоводов-любителей сортовым посадочным материалом вишни. Советы прививать две почки на один подвой ненамного улучшают ситуацию.
До сих пор вишня остается самой капризной культурой при размножении окулировкой в наших довольно суровых условиях. Размножение вишни зелеными черенками позволяет исправить эту ситуацию.
Корнесобственная вишня имеет заметные преимущества по сравнению с привитой, особенно в зонах с неустойчивым снеговым покровом и капризными суровыми зимами. При подмерзании корнесобственные растения быстро восстанавливаются за счет корневой поросли, полностью сохраняя при этом все сортовые признаки, тогда как привитые растения при полной гибели надземной части приходится выкорчевывать и заменять новыми саженцами. Корнесобственные растения вишни, в большинстве случаев, отличаются более мощным развитием надземной и корневой систем, более сильным ростом побегов, долговечностью, дают более высокие урожаи.
Несмотря на явные преимущества корнесобственной культуры вишни, она пока не получила достаточного распространения и хороших, сортовых, районированных саженцев явно недостаточно. Преимущество зеленого черенкования заключается в том, что все работы выполняются в условиях защищенного грунта и не зависят от погодных условий.
Технология зеленого черенкования и выращивания саженцев складывается из следующего: Удачно выбранный участок и создание грунта – одни из важных факторов при зеленом черенковании. Выбранный участок должен быть тщательно выровнен и защищен от господствующих ветров.
Далее копается траншея глубиной 50-60 см. На дно насыпается дренажный слой гравия или керамзита толщиной не менее 15-20 см, затем слой обычной мелконарезанной соломы толщиной 12-15 см. Далее слой хорошей, достаточно влагоемкой плодородной, обеззараженной земли толщиной до 20 см, а сверху слой тщательно промытого речного песка толщиной 4-5 см.
Каркас теплицы лучше делать металлическим из водопроводных труб диаметром 15-20 мм. Теплица укрывается обычной полиэтиленовой пленкой, желательно в два слоя. Форточка для проветривания обязательна! Форточка и дверь в теплицу в первые дни после черенкования держатся закрытыми.
С солнечной стороны вдоль всей теплицы, во избежание солнечных ожогов на зеленых черенках, натягивается мешковина. После появления корней у зеленых черенков мешковину можно снять.
Зеленые черенки для укоренения желательно заготавливать с апробированных маточных растений, специально посаженных для этих целей. Плодоношения, во избежание заражения маточников вирусами, допускать нельзя. Это достигается ежегодной очень сильной обрезкой, тогда растения практически не закладывают цветковых почек. Единичные появляющиеся бутоны удаляются еще до цветения.
Оптимальный срок нарезки зеленых черенков – фаза активного роста, в начале слабого одревеснения в нижней части побега, окраска которого приобретает сероватый или серовато-коричневый оттенок. Календарные сроки в условиях Мордовии – 10-25 июня. Эти сроки довольно условны и в каждой местности они свои, в зависимости от погодных условий.
Следует иметь в виду, что как слишком ранние, так и слишком поздние сроки черенкования дают отрицательные результаты. При слишком ранней нарезке большинство черенков сгнивает, а при слишком поздней – черенки не окореняются. При нарезке черенков применяются только остро заточенные секаторы и ножи.
Оптимальный размер зеленого черенка вишни – 12-15 см. При срезке черенков на маточном побеге оставляют 2-4 почки. Нижний срез на зеленом черенке делают строго под почкой, острым ножом, заточенным до остроты бритвы. Чистота среза напрямую влияет на процесс укоренения.
Срезанные черенки сразу ставят в ведро с небольшим количеством воды. Нижние 1-2 листа на черенке, которые будут мешать при посадке, удаляют, на оставшихся листовые пластинки не укорачивают. Когда черенки подготовлены их аккуратно связывают в пучки по 30-40 штук и помещают нижними концами в раствор регуляторов роста.
В практике черенкования чаще всего применяют индолилмасляную кислоту, индолилуксусную кислоту (гетероауксин), корневин, ростовые пасты и некоторые другие. Оптимальная концентрация раствора указана на упаковке. Например, для индолилмасляной кислоты - 40 мг на 1 литр воды.
Температура раствора должна быть не менее 25º С. Время нахождения зеленых черенков в растворе 18-24 часа. Глубина погружения нижних концов черенков в раствор не более 1 см. Перед посадкой субстрат в теплице осторожно, чтобы не размыть песок, увлажняют до полного насыщения. Зеленые черенки высаживают по схеме 5х6 или 6х7 см. Черенки заглубляют в песок на 3-4 см.
Следует иметь в виду, что для нормального укоренения требуется, чтобы на листьях постоянно был тончайший слой влаги. При наличии туманообразующей установки она должна включаться через 20-30 минут на 8-10 секунд. Режим включения регулируется в зависимости от погоды – в солнечную погоду чаще, в пасмурную или дождливую погоду реже.
Когда нет туманообразующей установки, приходится опрыскивать из ручных опрыскивателей. Чем меньше распыл у опрыскивателя, тем лучше. Капель стекающих с листьев быть не должно. Хорошие результаты в период укоренения оказывают внекорневые подкормки слабым раствором мочевины. Первую подкормку делают на третий день после посадки, последующие – с интервалом 5-6 дней.
Первые корни начинают появляться через 3-4 недели, в зависимости от сорта. Следует иметь в виду, что сорта вишни укореняются неодинаково. Есть сорта укореняющиеся легко, есть среднеукореняемые и есть небольшая группа сортов, зеленые черенки которых укореняются с трудом.
При массовом появлении корней, постепенно, начинают закаливать растения. Для этого сначала открывают форточки, затем дверь. Примерно через месяц после начала закаливания, пленку можно убрать совсем. Хорошо окоренившиеся растения, которые дали хороший прирост и имеют развитую корневую систему, осенью выкапывают и сажают на постоянное место или реализуют.
Если есть слаборазвитые, плохо окоренившиеся черенки их тоже выкапывают и сохраняют до весны в прикопе, а затем высаживают на доращивание. К осени обычно вырастают хорошо развитые корнесобственные саженцы.
Средний выход саженцев с 1 м² обычно составляет не менее 100 штук, что в разы превышает средний выход после летней окулировки. Из этого следует сделать вывод, что размножение вишни зелеными черенками перспективно и экономически выгодно.
P. s. Небольшие проблемы могут возникнуть при реализации корнесобственных саженцев, так как большинство покупателей начинают искать место прививки, которой на данных саженцах нет. Но это уже тема для другого разговора.
|
