Нередко, чтобы избежать подмерзаний саженцев, выращивают растения с посредственным качеством плодов, но морозоустойчивой корой. Иногда оказывается, что посадили совершенно другой сорт, а не тот который хотелось посадить садоводу. Поэтому в дальнейшем возникает необходимость перепрививки. А иногда перепрививкой пользуются для того, чтобы улучшить сорт, или заменить на другие, создавая на одном дереве коллекцию сортов.

 

При прививке на одно дерево нескольких сортов, следует придерживаться принципа: низ дерева перепрививают летними сортами, середину - осенними, а верхнюю часть - зимними. Конечно желательно перепрививать сортами одинаковыми по срокам созревания, но если есть желание привить сорта разные по срокам созревания, придерживайтесь данной рекомендации.

 

Перепривитая яблоня вступает в плодоношение на 2-3-ий год после прививки. Дерево же, посаженное вновь, начинает плодоносить не ранее чем через 5-8 лет.

 

Для перепрививки годятся только здоровые деревья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую окраску древесины перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви не должны быть повреждены морозом и солнцем, зайцами и мышами. Возраст дерева должен быть не менее двух-трех лет после посадки его на постоянное место. Но лучше всего перепрививать деревья в 4-10 лет.

 

В районах с суровыми зимами перепрививку деревьев в возрасте 6-8 лет нужно делать за один год, более взрослых деревьев — за два-три года. На летние сорта можно прививать зимние и наоборот. На одно дерево можно привить несколько сортов, но они должны быть одного срока созревания.
Ветви каждого яруса молодых деревьев перепрививают на одной высоте в одном-двух метрах от поверхности почвы.

 

Центральный проводник — на 40-50 см выше прививок, сделанных на ветвях верхнего яруса.
Скелетные ветви прививают на расстоянии 25-30 см от ствола.
Семечковые культуры лучше всего перепрививать весной, во время активного сокодвижения — от распускания почек на деревьях и до конца цветения.
Косточковые культуры перепрививают раньше, после наступления положительных ночных температур. Заканчивают операцию до распускания почек на дереве.

 

Перепрививку обычно делают черенками однолетних ветвей с тремя-четырьмя почками. Но можно использовать черенки с 6-8 почками. (После прививки такими длинными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних — короткие обрастающие ветки.) Поэтому на второй год уже можно получить
первые плоды. Но если у хранящихся черенков распустились почки, они уже непригодны для работы.

 

Прививку делают только в сухую погоду. При сухой погоде для повышения приживаемости черенков на концы перепривитых ветвей можно надеть узкие полиэтиленовые мешочки на 10-12 см больше привитых черенков. Или сделать экраны из белой бумаги, пергамента, пленки. Когда на привитых черенках начнут расти побеги, мешочки снимают, а экраны убирают.

 

Летнюю перепрививку яблонь и груш можно проводить в период летнего сокодвижения (примерно с середины июля до середины августа). Черенки берут из нижней части однолетних побегов текущего сезона с хорошо сформированными почками. Лучше всего прививать в это время в боковой зарез.
Прежде чем делать перепрививку, побег, с которого будет срезан черенок, протирают тряпкой, а участок ветви, выбранной для перепрививки, хорошо очищают от побелки и пыли. Срез должен быть идеально чистым (даже руками его задевать нельзя).

 

Однолетние побеги от здоровых деревьев срезают с освещенных частей кроны на расстоянии 30-50 см от центральной оси. В крайнем случае можно использовать двухлетние ветки. Срезая черенки с дерева, стоит обратить внимание на то, чтобы с противоположной стороны среза обязательно была почка.
Древесина черенков на продольном срезе должна быть светло-зеленой (побег с коричневой древесиной подмерзший, поэтому для прививки не годится).

Следует иметь в виду, что черенки груши с темной древесиной приживаются и растут в дальнейшем нормально.

Для весенней прививки черенки заготавливают в начале зимы после первых морозов или рано весной при температуре минус 5-10 С. В начале зимы заготавливают черенки косточковых культур. Срезанные побеги связывают в пучки, ставят вертикально срезами вниз и засыпают снизу опилками или песком (их поддерживают во влажном состоянии). После выпадения снега черенки переносят в сугроб с северной стороны постройки и до схода снега хранят там. А ближе к весне снежный бурт укрывают торфом, хвоей, опилками и т. д. Когда снег растает, черенки заворачивают в мокрую ткань, потом — в пленку и кладут в холодное помещение или холодильник. .
Для летней прививки однолетние побеги срезают непосредственно перед прививкой.

Способы перепрививки

Прививка в расщеп. Используя этот способ, перепрививают небольшие ветки, диаметр которых ненамного превышает диаметр черенка. Торец ветви расщепляют по центру ножом или специальным клинком на глубину 5-10 см. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образующих клин длиной 3-4 см. Черенок вставляют в щель ветки так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны.
Прививка в боковой зарез. Таким способом перепрививают молодые деревья с диаметром ветвей 3-4 см. На ветви или штамбе делают боковой разрез коры под углом 30 градусов к оси ветки длиной 3-3,5 см. Потом обрезают ветвь под зарезом, не оставляя пенька. На конце черенка делают два среза, образующих клин длиной 2,5-3 см. Черенок, слегка отодвигая в противоположную сторону, вдвигают в зарез так, чтобы слои камбия совпали на внешней стороне.

 

Прививка за кору. Таким способом желательно перепрививать ветви, которые значительно толще надо следить, чтобы верхний край среза черенка был на 3-4 мм выше среза перепрививаемой ветви. Если черенок достаточно толстый, то лучше на нем сделать седлообразный выступ. С обеих сторон вставленного черенка сверху коры можно положить спички или тоненькие палочки, которые необходимо туго обвязать.
Все места порезов на черенке и ветке надо замазать садовым варом или в крайнем случае пластилином.
В жаркую погоду на оголенные места срезов садовый вар наносят повторно.

 

Прививка мостиком. Ее можно использовать при очень сильных ранах, образовавшихся на коре деревьев после морозов. Когда начинают распускаться листья, рану очищают от грязи, ровно обрезая края. С верхней и нижней сторон раны кору подрезают Т-образным способом, клинообразным или в виде тупого угла. Прикладывая черенок, намечают и делают косые срезы длиной 5-6 см со стороны, обращенной к штамбу, и короткие — 1-1,5 см с противоположной стороны. В толстой коре делают желобок, соответствующий диаметру побега.
Сначала вставляют в разрез коры нижний конец черенка и укрепляют тонким гвоздиком, шпагатом, позже, слегка изогнув, вставляют в разрез коры верхний конец черенка и также закрепляют. Все щели хорошо замазывают садовым варом.
Вместо черенков можно использовать поросль, которая появилась ниже места поврежденной коры.
В дальнейшем нужно постоянно удалять все листья, которые появляются на «мостике», иначе верхний его конец не приживется.

 

Копулировка. При этой прививке толщина черенка (привоя) и ветки на дереве (подвоя) должна быть одинаковой (до 3 см). Обе ветви срезают наискось таким образом, чтобы срезы совпали по длине и
толщине, причем длина срезов должна в 3-4 раза превышать толщину. Срезы соединяют и плотно обматывают изоляционной лентой клейкой стороной наружу.

 

Прививка улучшенной копулировкой. Делается таким же образом, как обычная копулировка. Единственное отличие — ближе к верхним концам срезов подвоя и привоя делают по зарезу глубиной 1-2 см. Черенок с ветвью соединяют таким образом, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.

 

Прививка вприклад с язычком. Используется в тех случаях, когда подвой толще привоя. Черенок готовят таким же образом, как и при копулировке. На ветви делают срез сбоку. Ширина среза должна быть равна толщине черенка.

Техника прививки ВПРИКЛАД С ЯЗЫЧКОМ довольно проста.

 

После перепрививки

Через две недели, когда почки на черенке начнут распускаться, обвязку ослабляют и позже проделывают это раза два. Через 20-25 дней обвязку можно снять или оставить ее до весны следующего года. А лучше использовать полиэтиленовую пленку толщиной не более 70 микрон. Пленка такой толщины, при утолщении ветвей, обычно разрывается сама и необходимости в ослаблении повязки не возникает.

 

Побеги, которые появились на перепривитых ветвях на расстоянии 15-20 см ниже места прививки, нужно удалить. Побеги, выросшие на более дальнем расстоянии, обрезают, оставляя на них по 2-3 почки.
Если привой развивается очень быстро, можно привязать одну или две рейки к подвою параллельно черенку. Рейки заматывают сверху алюминиевой проволокой. Когда ветки срастутся, каркас можно удалить.
Перепривитые деревья нуждаются в азотно-фосфорно- калийных удобрениях.

 

Однако нельзя во второй половине лета вносить в почву азотные удобрения, чтобы не снизить зимостойкость перепривитых деревьев, так как при бурном вегетативном росте побеги не успевают достаточно вызреть и зимой повреждаются даже при незначительных морозах.