Голубика для России пока остается малознакомой культурой, интерес к которой, однако, растет из года в год. В диком виде распространена голубика топяная, которую, в отличие от голубики высокорослой, в культуре не используют. Голубика высокорослая давно привлекла к себе внимание садоводов своими вкуснейшими и полезнейшими ягодами, скороплодностью, довольно простым уходом, долговечностью, высокой декоративностью кустов.

 

Родина высокорослой голубики - Северная Америка, и с начала XIX в. там ведется активнейшая работа по ее окультуриванию. В настоящее время насчитывается более 60 сортов голубики, а площадь «тамошних» насаждений этой культуры превышает 10000 га. Голубика очень любима и в европейских странах - Голландии, Германии, Австрии и Польше.

 

Ягоды голубики высокорослой ценны как в пищевом, так и в лекарственном плане. В составе плодов преобладают сахара, содержание которых колеблется в зависимости от сорта от 8,4 до 9,5 %. Содержание органических кислот небольшое (всего 0,5-0,7%), отсюда и приятный вкус. В ягодах найдены дубильные вещества, антоцианы, флавониды, лейкоантоцианы и фенольные соединения, которые оказывают капилляроукрепляющее, противовоспалительное и противосклеротическое действие, а лейкоантоцианы еще и обладают действием противоопухолевым.

 

Много в плодах и пектиновых веществ, которые выводят из организма соли тяжелых металлов и обладают противосклеротическим действием. Есть в плодах и витамины, много В, С,А, РР, достаточно большое количество фосфора, калия, магния, натрия, кальция, кремния, алюминия, железа, есть марганец, медь и йод. Прекрасны плоды и в продуктах переработки, в виде варенья, джема, сока, вина, пастилы, пюре, компота, киселя, начинки для кондитерских изделий, а также в сушеном и замороженном виде.

 

Голубика высокорослая ­это сильноразветвленный листопадный кустарник, достигающий иногда довольно приличной высоты в 2-2,5 м. Немала и ширина кроны, зачастую превышающая 2 м. Растение голубики высокорослой отличается быстрым ростом и от­личной побегообразовательной способнос­тью. Листья у голубики крупные, темно-зеленые, эллиптической или же округлой формы, перед осенним листопадом приобретают они желто­-оранжевую, либо красную окраску.

 

Цветки крупные, белые, с розовым оттенком, колокольчатой формы, собраны в довольно привлекательные, кистевидные соцветия по 6-10 шт., расположен­ные на концах побегов, а также в пазухах листьев. Рас­пускаются цветки обычно во второй половине мая (средняя полоса) и цветут в течение 3-4 недель. Плоды к концу созревания имеют привлекательную голубую, либо темно-голубую окраску, небольшой сизый налет и слегка ребристую форму с едва заметной чашечкой.

 

Размер ягод напрямую зависит от сорта и расположения в кисти, так первые созревшие ягоды в кисти чаще всего гораздо крупнее, масса их нередко приближается к 4 г, в то время как остальные зачастую весят 0,9-­1,0 г.

 

Мякоть плодов светлая и плотная, с прозрачным некрасящим соком. Вкус ягод кисло-сладкий и очень прият­ный. В плодах много семян ­от 10 до 80 шт. Созревать плоды начинают, в зависимости от сорта и погодных условий с середины июля и до конца сентября, а созревшие висят, не опадая, до 12 дней, что очень удобно при сборе урожая с больших площадей.

 

Голубика высокорослая - очень светолюбивое растение, зная это, нужно выбирать на участке хорошо освещенное место. Помимо света го­лубика любит и тепло, а потому место, где она растет, должно быть прогреваемым и защищенным от ветров. Очень любит голубика дрени­рованные торфяно-песчаные, торфяно-суглинистые или дерново-подзолистые легко суглинистые и супесчаные почвы. Более хорошие урожаи получаются на достаточно плодородных, хорошо удобренных, с высоким содержанием гумуса и кислотности (рН 3,5-4,5) почвах.

 

Растения голубики высокорослой довольно зимостойки, однако при понижении температуры до -30°C они могут подмерзать, хотя быстро восстанавливаются. Значительно повредить растению, а точнее урожаю, способны весенние заморозки, поскольку цветки могут переносить лишь -2°C.

 

У нас в стране широко возделываются хорошо зарекомендовавшие себя сорта американской селекции, пригодны они и для возделывания в средней полосе: раннеспелые сорта Ранкокас, Эрлиблу, Уэймут (они наиболее приспособлены к условиям средней полосы), среднеспелые Блюрей и Джерси. Голубика высокорослая довольно сложна в размножении. Семенами размножают лишь дикую голубику, а культурную - одревесневшими и зелеными черенками, вертикальными и горизонтальными отводками.

 

АГРОТЕХНИКА

Посадочный материал голубики следует высаживать на постоянное место осенью, либо весной, предпочтительнее весенняя посадка, пос­кольку молодые, еще неокрепшие растения часто подмерзают в зимний период. Если вы решили сажать растения весной, то участок лучше подготовить с осени - внести навоз, суперфосфат, сернокислый калий. Если почвы у вас слабокислые или нейтральные, то для их подкисления желательно внести 10-20 г молотой серы.

 

Сильнорослые сорта лучше рас­полагать по схеме 2,5х1,2 м, среднерослые - 2х1 м, а низ­корослые - 1х0,3 м. Посадочные ямки копают диаметром 1 м и глубиной не более 0,5 м, можно высаживать и в траншеи сходной глубины и ширины. Ямки или траншеи перед посадкой заполняют слаборазложившимся торфом или же смесью торфа с песком с добавлением пары ведер перегноя и все тщательно перемешивают.

 

При посадке саженцы заглубляют на 5-7 см по сравнению с прежним положением, корни, стараясь не повреждать, равномерно расправляют во все стороны и засыпают субстратом, который после посадки слегка уплотняют. В уход за растениями входит обязательное мульчирование, обычно в радиусе 0,5-0,6 м, лучше опилками, но можно листвой, сеном или соломенной резкой слоем 8-10 см. Надземную часть высаженных растений обязательно обрезают, оставляют лишь пеньки высотой 10-12 см с 2-3 почками. Интенсивность и частоту поливов обычно устанавливают, руководствуясь погодными условиями, уровнем грунтовых вод, типом почвы и возрастом растений.

 

После полива очень желательны мелкие рыхления, на небольшую глубину (3-5 см). Прикустовые круги или полосы, до 2 м шириной, постоянно содержат под слоем органической мульчи высотой до 15 см. Связано это с тем, что кор­невая система голубики залегает на небольшой глубине - 14-15 см, а этот слой часто подвержен иссушению, перегреву, либо пере­охлаждению. Мульчирование же способствует сохранению влаги в почве, уравнове­шивает суточные температурные колебания в грунте, частично подавляет рост сорняков и улучшает питательный режим почвы.

 

Для голубики наилучшей мульчей являются опилки хвойных пород, которые помимо прочего еще и почву подкисляют. Постепенно, при росте растений, ширину и высоту мульчирующего слоя увеличивают, ежегодно добавляя осенью необходимое количество мульчи. При подобном содержании приствольных кругов обработку верхне­го слоя почвы проводят не чаще одного раза в 2-3 года.

 

Если вы заметили, что растения-первогодки плохо растут, можно в июне провести жидкую подкормку мочевиной. В дальнейшем же азот­ные удобрения лучше вносить ежегодно и дробно - В фазе распускания почек, перед цветением и в период интенсивного роста завязи, который приходится обычно на начало июля.

 

Обычно один раз в 2-3 года; лучше осенью желательно вносить на 1 м2 при кустового круга 4-6 кг перегноя либо компоста, и до 40-50 г суперфосфа­та, а также до 30 г сернокис­лого калия. Обрезку следует проводить рано весной, еще до набухания почек. На молодых растениях она заключается лишь в удалении поломанных, больных, слабых, стелющихся по земле или подмерзших ветвей.

 

Если на растении уже образовались сильные побеги формирования, их следует подрезать на пятую часть длины, что будет способство­вать образованию боковых побегов с многочисленными цветочными почками - залог будущего урожая. Вступить в плодоношение должен хорошо сформировавшийся разреженный куст с 7-9 основными ветвями и большим количеством однолетних побегов длиной до 60 см. Отношение к плодоно­сящим растениям несколько иное, обрезка должна быть ежегодной и гораздо более жесткой, помимо обязательной санитарной нужно удалять 2-3 побега старше 3-4 лет, отличающихся слабым приростом (меньше 3 см).

 

Удаляют также тонкие разветвленные ветки, которые могут чрезмерно загущать центр куста, вырезают слабые веточки у его основания и лежащие прямо на земле. Ряд сортов голубики поздно за­канчивают рост побегов, поэтому кончики их могут подмерзать, чтобы избежать этого, в конце лета следует прищипнуть их верхушки.

 

Если же зима была особо суровой, и побеги вымерзли до уровня снега, то весной их обязательно нужно обрезать до здоровой древесины. С возрастом кусты голубики заметно сокращают приросты, начинают мельчать плоды и, естественно, падает урожайность. Такие растения нужно «омолодить» - рано весной срезают все ветви, в том числе и нулевые, а в июне после отрастания новых побегов проводят прореживание, вырезая особо загущающие и слабые.

 

В условиях средней полосы России кусты голубики высокорослой все же желательно пригибать на зиму, очень опасны бесснежные, но мо­розные периоды, которые часты в этой зоне. Малозимостойкие сорта можно укрыть лапником или дополнительной кучкой снега, такое нехитрое укрытие резко уменьшит опасность зимних повреждений и защитит растения от зайцев.

 

ВРЕДИТЕЛИ, БОЛЕЗНИ И БОРЬБА С НИМИ

Растения голубики высокорослой часто страдают от вредителей и болезней. Начи­нается сезон их нашествия прямо с весны - бутоны пов­реждают личинки жука-цветоеда, выедая цветки в почках, а летом лакомятся листьями. Много вреда наносит и почковый клещ, который повреждает не только почки, но и цветки, молодые завязи и вдобавок ко всему переносит вирусы. Неравнодушна к голубике и тля, высасывающая сок из верхушек побегов и листьев, в результате чего те скручиваются и прекращают расти. Добираются вредители и до плодов, повреждает их голубичная плодожорка. На листья покушаются гусеницы пяденицы и непарного шел­копряда, а колонии щитовок лакомятся на ветках.

 

Если вы хотите получить эко­логически безопасную продукцию, то лучше применять народные средства, которые, кстати, часто бывают эффективнее пестицидов: это отвары и настои чеснока, табака и ма­хорки, одуванчика, полыни и перца, ромашки и сосны, томата и других растений.

 

Из болезней, пожалуй, на­иболее опасным заболеванием считается ожог листьев, при котором они приобретают хлоротичный вид, а побеги замедляют рост и покрываются красноватыми пятнышками, которые со временем увеличиваются в размерах и окольцовывают побег, часто вызывая его отмирание. Чтобы избежать этого, нужно стараться высаживать голубику на участке без избыточного увлажнения и не вносить азотные удобрения в повышенных дозах. Пораженные побеги сразу же вырезают и сжигают.

 

Но не только ожог листьев опасен для голубики, не менее вредоносны пятнистости, мучнистая роса и антракноз. Для борьбы с этими заболеваниями следует руководствоваться простыми правилами - удалять опавшие листья, обрезать пораженные части растений, опрыскивать бордосской жидкостью. Растения голубики нередко страдают и от микоплазменных, вызывающих карликовость, и от вирусных болезней, которые часто проявляются в виде нитчатости ветвей, красной и некротической кольцевой пятнистости, мозаики листьев. Заболевшие перечисленными болезнями растения следует незамедлительно удалить с участка и сжечь.

 

В качестве мер борьбы с этими заболеваниями следует указать в первую очередь на борьбу с переносчиками микоплазм и вирусов - клещами, тлями и нематодами, а для посадки использовать оздоровлен­ные саженцы.

 

Убирают ягоды голубики высокорослой с августа по сентябрь, поскольку они имеют растянутый период созревания, и длится этот период иногда до месяца. Начинают созревать ягоды, когда цвет их изменится с зеленого на голубовато-фиолетовый, а уже через неделю вызревают полностью. Для уборки используют малогабаритную тару ем­костью до 2 кг.

 

Спешить со сбором не стоит, если нет опасности, что урожай «соберут» за вас птицы, поскольку зрелые плоды могут висеть на ветках до 2 недель без потери вкуса и массы. Ягоды неплохо сохраняются и в холодильнике - от 2 дней до 1,5 месяцев, в зависимости от температуры и влажности воздуха, опти­мальны 0°C и 80%.